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《自由与爱之地》开篇不久，有一段话曾经打动过我的眼睛：“我一点都不空虚，可我怀疑我的充实。我被各种不怀好意的感觉所缠绕，其中沉得最深的是耻辱感：悬在二十多层高的写字楼里，在六面中空的隔音板之间，我耻于承认我不属于这片唯物主义的大地，它能把人的几乎一切行为都消化成一串数字，或一个成本与收益的比率。我在这里做的一切事，都会被我自己所讽刺，就像我讽刺他人做的任何事一样。”

在从Fairbanks回 华盛顿 的飞机上，这段话再次浮现在了脑海里，只因它像极了 阿拉斯加 带给我的感觉：在那里，人们不谈金钱与数字，生命的价值是对冰川海洋、星辰远山的回馈，是时隔百年依然通行并仍在传承的部落文明，是在山丘上为来自“现代的远方”的游客唱一首只有她的故乡的人听得懂的山歌，是沿着山海慢慢开的车，是夫妻二人用心打磨的山石、设计的首饰。

在 阿拉斯加 ，人们不再称羡富有，但如果你有一段为何从熙攘的城市搬来这片最后边疆的故事，一定会有人放慢脚步聆听这份叙述，听后感是一颗意料之内、情理之中的同理心。遗憾自己成长至今才把这份旅程提上日程 - 如果早一点见到你，也许会重新定义“美”与“震撼“，也许会对这个世界多一份敬畏、少一点索取。但同时也庆幸自己到现在才见到你，所以过往的美景才曾经得到自己由衷的赞叹，所以那些河流、雨林、都市、车水马龙，才曾经值得驻足，显得有意义。

我心中的 阿拉斯加 ，是一个遗世而独立的远方。世间万物千变万化，而她却神秘、冷峻、倔强、寡言少语的伫立于 北极 大陆的开端。她包容、壮阔，而又沉稳、深邃。如果这星球上每一个远方都有年龄， 阿拉斯加 就像一个暮年的长者，见证过世间所有的惊涛巨浪，而今只想在冬季来临时围坐在家中的炉火旁看儿孙嬉戏，只想在初夏提了工具去家里的花园打理一二。

而我，着迷于这种气质，决定对 阿拉斯加 念念不忘。

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如段落标题所说， 阿拉斯加 的行程，无需复制。没有人能够拍着胸脯确信的告诉你，他的 阿拉斯加 行程是完美无憾的。这世界上很多其他目的地或许有最合理的出行路线，最不能错过的景致，以及最不值得驻足的打卡。而 阿拉斯加 不一样。

记得到 安克雷奇 的时间是晚上接近六点，我和最好的朋友在市区内一家餐厅吃晚饭。点餐之后我走到餐厅外面打探周围的商铺，遇到刚刚为我们点餐的服务生。像以往一样，我喜欢在旅途中向当地人取经，于是闲聊几句之后就问了他，是否有关于游玩 阿拉斯加 的推荐？服务生笑了下，手叉腰对我说，”我真的没什么可以推荐给你，因为，如果你可以开车，anywhere you go is amazing。 而他的这句话在接下来为期一周的行程中，也得到了反复的印证。

游览 阿拉斯加 ，分季节，分线路，分兴趣。

所谓分季节， 阿拉斯加 的旅行高峰期是每年的夏天。此时天气转暖， 日照 时间变长，极其适合户外运动。冬季，是 阿拉斯加 的另一个旺季，但所看所闻却截然不同。大多数冬季来 阿拉斯加 的人，是为了那句”有生之年，一定要追寻一次 北极 光“。此时白昼变短，夜晚时间变长，黑色的夜幕很适合极光观测。而我选择秋天，因为此时气候适宜，颜色丰富，如果够幸运，还可以在9月看到 北极 光，且事实证明这并不是奢望。

所谓分线路，大多数选择飞机抵达 阿拉斯加 的人，会选择从Anchorage ( 安克雷奇 ) 一路北上至 Fairbanks ( 费尔班克斯 )。Anchorage是 阿拉斯加 最大的城市，公共设施相对齐全，手机信号也相对更好 (这一点很重要)。而Fairbanks有” 北极 光首都“的美誉，得天独厚的城市纬度是观测 北极 光的绝佳地带，因此就像网络上流传的那句, 如果在这里住上三天，观测到极光的概率就会在90%以上。而另一条路线，则是乘坐游轮抵达，在 阿拉斯加 南部游玩Seward， 朱诺 等城市 (以海洋、冰川为主)。

所谓分兴趣， 阿拉斯加 的面积非常辽阔，也正因如此， 阿拉斯加 这片土地包揽了太多美景 - 森林、海洋、极光、冰川、河流、湖泊、雪山、公路、草原、温泉、以及各种各样的极地生物。从Anchorage到Fairbanks，可以囊括其中大部分景色，倘若有时间，可以再去Seward坐游轮游览冰川。

以下是我们的行程，仅供参考：

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注：
(1) Seward 我们选择当天往返
(2) Denali 从Fairbanks 出发更近 (相比于从Anchorage出发)
(3) 极地列车我们选择了从Anchorage至Fairbanks的路线，全程12小时

由于行程安排不必完全复制，流水账式的游记便没有太多帮助。接下来的游记将以景点为主题展开，并将附极光观测地点、餐厅等当地信息。

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