正在加载更多内容...
7篇游记，4020粉丝
举报
两周/两千公里/两万字游记 寻访未被雕琢的巴尔干腹地 呼吸这片土地的哀愁与绝美
本文由原作者授权转载
作者：钟安宝Amber
在巴尔干半岛风和日暖的秋天，我们驰骋了近2,000公里，往来内陆与海湾，穿行阔叶林与针叶林，遍历都市马路与村野良田，从温带大陆性气候到
地中海
气候，迎送这片不靖之地的壮阔悲酸。
我们并不贪婪，13日的行程只造访了塞黑两地。但这两个身世多舛、难舍难离的国家，已足够让旅途百感交集——自然风物之外，是拨弄不开的政治和历史尘烟，时至今日，他们曾经为命运抗争的奋力、不甘和妥协，仍然深深印刻着这片仅有10万平方公里的疆域上无数次支离破碎的家园。
文 | 钟安宝Amber
图 | 觀月望Nathan
地图 | Google Maps
今年3月从
日本
回来，就开始计划9月的生日旅行。不经意看到Lonely Planet的推荐，很快就锁定了东
南欧
的巴尔干半岛（Balkans Peninsula）人少景美、签证利好的
塞尔维亚
和
黑山
：一个是首个对我朝开放免签的
欧洲
国家，一个凭有效
申根
/美签即可入境。
塞黑——这个已经过时的名词——于我而言曾经无限遥远，她们不像是任何一个在朋友圈刷屏可及的欧
美国
家，她们可能还要等待相当长的时间，才能出现在普遍
中国
游客的Best-place-to-travel List上。
两国所在的「巴尔干半岛」或「巴尔干地区」，是一个难以三言两语蔽之的地缘政治概念。因为自古就有众多民族生息、又位处扼要的亚欧之交，动荡，是横贯巴尔干大地几个世纪的主题，是多少篇幅也无法捋顺的烽火岁月。
一战结束前，
塞尔维亚
和
黑山
是相互独立的君主制政权。他们在战时结盟对抗奥匈帝国，战后组建为「
塞尔维亚
人、
克罗地亚
人和
斯洛文尼亚
人王国」，也就是南斯拉夫前身。
到了二战，南斯拉夫腹背受敌，被轴心国入侵瓜分：
塞尔维亚
被迫割让南北大部分领土，其余部分受控于
德国
；
黑山
在一开始成为
意大利
保护国，后又被德军占领。
二战胜利，南斯拉夫建立社会主义，在强人铁托掌权下，六国恢复短暂
和平
。直到1980年铁人倒下，民粹激化，南联盟在列强干涉和内部撕裂中分崩离析；1990年代初期，其中
四国
相继宣布独立，塞黑作为仅余的两个联盟国也开始互生龃龉；不久，
波黑
战争、
科索沃
战争硝烟又起，
塞尔维亚
和
黑山
本就摇摇欲坠的关系经历了几年的厮磨，终于在2006年分道扬镳，再次成为两个独立国家。
塞黑两国早在十年前就申请加入欧盟，但进展缓慢。
黑山
比
塞尔维亚
步伐稍快，2012年已与欧盟方面启动谈判，唯
塞尔维亚
在
科索沃
问题上胶着，入盟前景难测。
▼ 塞黑两国在地理上属东
南欧
囿于国土面积所限，塞黑缺少磅礴的山系和旷野，沟壑纵横却格局小气的丘陵地形，也仅仅是
阿尔卑斯山
脉可有可无的延伸，只有
贝尔格莱德
附近由
萨瓦
河和多瑙河交汇的沃野，勉强满足人们对
欧洲
的田园式幻想。
时局不稳，亮点难寻，听起来令人对两国兴致大失。但是近年来，塞黑却在悄无声息中崭露头角，成为
欧洲
新兴
旅游市场——这里保留了
欧洲
森林最后的几片处女地，千回百转的河谷无法不让人惊叹大自然的鬼斧神工，山岭间的乡村清晨堪比隔海相望的邻国艳阳下的
托斯卡纳
……
9月，东
南欧
结束了暑夏的纷闹，在冷冽的冬季前拥有最少的雨量和最多的阳光。秋日大好，我们租了一辆车，在
塞尔维亚
中部、
黑山
全境完成了一趟美妙的Road Trip，途经五个国家公园，一个特别自然保护区，数不清的港湾山川、修道院和教堂。塞黑人民内敛但善良，这片久经战乱的热土，仍然有着尘世难得的静好明朗。
▼Serbia and Montenegro Road Trip
2 Weeks, 2,000 Kilometers
本游记著作权归@塞尔维亚旅游情报所有，任何转载请联系作者。
