伊朗之旅（二）：调整作息——设拉子，旅游攻略

宾馆入住

从行程上看，设拉子才是我们伊朗旅程的真正起点。设拉子是伊朗第六大城市，南部最大城市，法尔斯省省会，伊朗最古老的城市之一；设拉子作为著名的波斯文化中心，这座城市的历史已经超过2000年，成为夜莺、教育、诗歌和葡萄酒的代名词。设拉子是中世纪伊斯兰世界最重要的城市之一，也是赞德王朝（公元1747~1779年）时期的国都，城内的大部分精品建筑都建造在这个时期。早在公元前2000年的埃兰人的铭文中就纪录了设拉子，在萨桑王朝时期，它边成为一个地区的中心，直到公元693年才成为省会城市。后来阿拉伯人攻克了萨桑王朝最后的国都伊什塔克尔（距离波斯波利斯以东8公里），设拉子才逐渐发展起来，到了1044年设拉子的地位已经和巴格达不相上下了。12世纪在法尔斯的统治下，设拉子进一步发展成为重要的艺术中心。在面对彪悍的蒙古人和帖木儿大举入侵的时候，城市的统治者非常明智的选择了进贡，以免遭到大规模的屠杀，从而保住了设拉子免于涂炭，躲过这两次危机后，设拉子反倒有了更好的发展机遇，一方面有开明的统治者支持，另一方面出现了像哈菲兹、萨迪这样伟大的诗人，还有众多杰出的艺术家和学者，13、14世纪设拉子成为伊斯兰世界最伟大的城市之一。在萨法维时期，设拉子仍然是一个省会级城市，当时欧洲商人在此定居，酿造并出口当地著名的葡萄酒，但是到了17世纪，设拉子开始衰退，几次大地震、18世纪又惨遭阿富汗人劫掠，再加上后来的设拉子总督领导的一场起义让这座城市雪上加霜。到了1747年，设拉子几乎降到了冰点，人口只有五万人，不到鼎盛时期的四分之一。但幸运的是这座城市再次复兴起来，开明的卡里姆汗（短暂的赞德王朝）第一任统治者将国都定在设拉子，虽然事实上卡里姆汗已经是整个波斯的统治者，他决心将设拉子打造成一个伟大的都城，卡里姆汗在卡里姆汗城堡附近修建了许多皇城区和集市，但是不幸的在他死后帝国迅速分裂，宿敌凯加人进攻设拉子并摧毁了城市的防御体系，波斯人只好迁都德黑兰。

晚上十点才到旅馆，我都担心没有房间，好在这家旅馆规模够大，等待了十几分钟后终于等来了房间，虽然不是便宜的床位，但送算有个地方住下来，今天一整天实在太折腾，不但跨了两个国家，还跑了上千公里。这家旅馆位置极好，距离光明王墓只有不到五百米的距离，旅馆里住满了来自世界各地的背包客，大门处的总店已经没有空位置，我们跟着服务员左拐右拐绕了好几个弯才来到另外一座小院，这个院落比大院要清静，院子四周除了一面是墙其他都是房间，有一种别有洞天的感觉，院子的中央是蓝色的水池，我们的房间在校园的角门内，再爬上二楼才是我们的房间，这样别有风格的旅馆正是我想住的。

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旅馆的小院

第二天一早阳光明媚，整个旅馆都静悄悄的，我们收拾好东西来到楼下的小院吃早餐，旅馆提供的饭食种类不少，用英语写的菜单，只可惜没配图，只能从单词上去猜是什么菜，我迫不及待的点了一份在伊朗很有盛名的美食——DAZI，准确的说这是阿塞拜疆美食，名字来自于盛放食物的陶锅。许多伊朗人认为他是穷人的食品，但是不能否认这种美食有独特的魅力，首先它非常适合伊朗的环境，将囊、肉、汤完美的融合在了一起，有点类似中国西安的羊肉泡馍，其次是他的吃法，和羊肉泡馍有着很多类似的地方，首先将囊撕成小块，然后将这些小块的囊放进大碗中，然后用锤子捣烂陶锅里的食物，这些食物包括鹰嘴豆、土豆、番茄和煮烂的羊肉，这些食物相互作用，土豆和鹰嘴豆吸收了羊肉的油腻，而番茄则中和了这些味道，将捣烂的食物连同汤水一起倒在大碗里，将小囊块和这些食物相互搅拌，伊朗羊肉泡馍也就成了，味道非常好，很符合中国人的口味。而且价格也不贵，连同饮料共23万雷亚尔，不过羊肉很好吃，也算值了。院子里放着几张床桌，游客可以悠闲的躺在上面用餐，我出去旅行通常都是很准时出发，早上9点走晚上6点回到旅馆，可是今天丽珠姐她们丝毫不着急，因为当太阳升起时，整座城市像是被迅速放进了烤箱，炎热难耐，院子里不但有水池用来降温，仅仅一夜的功夫，水池的水就蒸发掉许多。在院子的四个角落装上了大号的风机用来加速院内的空气循环以起到降温的作用。我想9点出发，但是丽珠姐说到伊朗要遵从伊朗人的作息时间，她打算下午再出门躲过最热的时候，可我不想大半天的时间都浪费在床铺上，此时几个人仰卧在大床里，每人手里拿着手机上网，活像是旧社会抽大烟的烟馆。和“烟民们”告辞，出了旅馆前往附近的光明王之墓，旅馆门口停着大量的出租车，这里是外国人聚集地，自然少不了生意，伊朗被制裁的这么多年里，经济持续低迷，西方游客大部分来自法国，而这些年最主要的客源就是中国，所以一出门就有几个出租车司机站在自己车前揽生意，我很是同情他们，但是实在没这个需求，只好低头装没看见从他们身边走过。

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光盘计划和绿色瓷罐的DIZA

光明王之墓

出了旅馆门口的主路向右转，过两个街口就到了光明王之墓，光明王之墓的门口除了长长的甬道并没有什么特殊之处，在甬道的阴凉处坐着一家老小五口人，看他们的样子应该是来朝圣的，男人坐在最里面，老婆则打开包裹将吃的摊在地上，两个小孩在满地打滚，只有老妇人披着黑袍安静的坐在那里吃着囊，以前我去巴基斯坦时也看到过穿着黑袍的妇女，但是就想知道为什么要穿这么厚重的黑袍，后来有穆斯林告诉我，穿着黑袍的女性是最虔诚的真主最虔诚的教徒，他们奉行真主的一切旨意，我就无言以对了。来到大门口仍然不允许非穆斯林自己进入清真寺内，过了几分钟和马什哈德一样带着斜缎带的国际导引者出现在我的面前，他十分年轻，打扮的很新潮，有一种学者的风范，简单交流了一下彼此的基本信息，他就带着我参观，首先进入主清真寺外的广场，这个广场面积很大，差不多有两个足球场大小，广场中央是下沉式的地面，四周是水池，广场上种植了几个大树，树下坐着许多乘凉的信徒。宽敞的庭院是朝圣和休息的好地方，细细品味镶嵌着蓝色瓷砖的球状拱顶和顶部金光闪闪的光塔，用心感受伊朗最神圣的什叶派圣地的虔诚氛围。虽后他带我来到主殿，在进入主殿前要先把鞋寄存，然后光着脚来到主殿门口。仅仅是主殿的门口就已经十分精美绝伦了，细致繁复的图案和多变的立体几何图形让人眼花缭乱，这种建筑真是让人叹为观止。随后进入正殿。公元835年，伊玛目礼萨17个兄弟当中的SayyedMir Ahmad被哈里发（国王）逮捕，并在此地被处决，他的遗体就被安葬在这个华丽的圣陵中。最早的陵墓是12世纪在墓地上修建的，但现在看到的大部分建筑都修建于恺加王朝晚期和伊斯兰共和国时期。圣陵分为男女两个部分，中间用隔板隔开。圣陵内的无数片小反光镜能够激起朝圣者的激情，也能激发游客们的惊呼，这里简直就是人造星空，美轮美奂。据说全部玻璃都由意大利进口，这些玻璃并非是一小块一小块拼接上去，而是在测量好尺寸后订购的大块玻璃再进行拼装。如果整个圣陵全部熄灭灯光，在中央点上一根蜡烛，就能照亮整座圣陵，据说整个装饰花费了近2000万美金。。理论上非穆斯林不允许进入圣陵，但是执行起来没那么严格，只要你足够谦卑，足够有亲和力，国际导引员会网开一面带你去进去看看，圣陵内常规是不允许相机拍照的，但也可以法外开恩，全凭运气。我的运气就不错，开始我还妆模作样的拿着手机拍照，但是看到导览小哥很随和，我就提出能不能用相机拍照，导览小哥点头说可以，我就赶紧举起相机拍了起来，这里简直太美了，各种颜色的镜面相互拼接在一起，以前也曾经间过镜宫，但是规模绝没有光明王之墓宏达。圣陵24小时对信徒开放，所有很多人会坐在里面，因为圣陵内有空调，十分凉爽，许多人干脆跑来乘凉。在圣陵的附近，确实有大量虔诚信徒在认真做着祷告，我这种没宗教信仰的无神论者看到那些虔诚的信徒，内心都充满了尊敬，念上一段经文然后跪倒全身匍匐于地面，用头顶住地面，双手置于额头上，那种向自己的真主祈祷忏悔的表情让人动容。在圣陵的中央是绿色的陵墓，许多穆斯林都亲吻附近的柱子和门框，以表达尊敬之意。在院子西北角有一座博物馆，展品十分丰富，有很多与圣陵有关的照片和文物。参观完毕后还是跟着导引去了他的办公室，填一张和马什哈德一样的表，然后请吃差点，休息一会再把我送出大门。

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光明王墓大门

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光明王之墓

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