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楼兰古城 点击查看大图

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若羌县楼兰博物馆 点击查看大图

楼兰，就像风中飘过来的一阵幽香，她和 西藏 阿里 的 普兰 一样，名字带给我温婉的感觉，不同的是， 普兰 是通往圣地的门户，而楼兰本身就是神秘所在。
“愿将腰下剑，直为斩楼兰。”这是我最早看到“楼兰”这个词的诗句了，那时觉得李白不懂得怜香惜玉，在那个没有度娘的年代，我一直不明白楼兰是个地名还是人名。
我没有想到去楼兰的路这么难行，后程18公里路居然花了两小时。当然，我也没有想到楼兰 故城 破败成这样子。
楼兰古国存世约800年，现代对于它消亡的原因主要流行“气候变化说”与“人类索取过度说”，反正都是猜测，和 西藏 的“古格王朝”一样，我对它们的消亡原因充满无限好奇。
楼兰城面积超过10万平方米，虽然经过千年的风吹沙蚀和无数次盗挖洗劫，以及所谓的科学考察，整个 故城 遗址一片狼藉，但整个 故城 当初人们生活痕迹依稀可辨。人们推测楼兰当初应该是像“ 威尼斯 ”一般的 水城 ，两边民房间的宽阔水道就像现代的城市马路一样，中间栽种红柳与胡杨做了“隔离带”，而房屋的建筑方式就和现代钢混结构一模一样，应当说现代的一切都是学自那时才对吧。
我实在无法想象当初舟船往来，辑橹相击的繁盛景象，笑靥如花的姑娘，顽皮活泼的小孩，船上叫卖的商贩，屋顶升起的炊烟……，芦苇荡漾，胡杨金黄，它应该美过 威尼斯 无数。（图9照片拍自 若羌 楼兰博物馆，是当初斯文赫定乘船进楼兰的情景）
整个遗迹里最显眼的除了最著名的“三间房”和“佛塔”，就数建筑用的各种形状胡杨木，以及散落在地破碎无数的陶片，活生生昭示从“斯文赫定”开始至建国初期的每一次蹂躏。
行走在这样一个景观苍凉,历史伤感的遗迹里，带着 西北 方向吹来呜咽的风沙，让人恓惶无限。
楼兰，楼兰，再见。