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       满是尘烟的道路上行进着骑着毛驴的农夫，路两旁散落着低矮的农舍与倒塌的围墙，蜿蜒伸展的小径通向杂草丛生的菜园……曾经的堂吉诃德与桑丘，就这样在拉曼查平原上昼夜兼程。而今我们从 马德里 汽车只1个小时便抵达 托莱多 古城。

        站在 托莱多 城北山丘的观景台上，我的眼前如同 西班牙 国宝级画家格列柯的名画《 托莱多 的风景》：碧玉般的泰加斯河缓缓流经 托莱多 古城的东、南、西三面，像是蜿蜒的天然屏障；绿林掩映间，错落有致的民居与古朴静谧的城堡相映成趣，还有高耸入云的教堂钟楼冲向蔚蓝的天际······。

        只有用心去体悟来自遥远时空的那份沉厚之美，穿越时间与空间的界限，才能领会 托莱多 这座千年博物馆的意义所在。

　　2000多年后的今天，我们在这里依然能够看到保存完好的哥特式、摩尔式、巴 洛克 式和新古典式的各类教堂、寺院、王宫以及城墙。没有一栋现代建筑，所经之处尽是古朴的遗迹，触手可及便是穿越千年的时光与气息。在同一环境中产生差异不同的文明，并且完好地保留下来，是 托莱多 最为杰出的所在，也正因此， 托莱多 成为 西班牙 全国文物重点保护区，联合国教科文组织还将整座城市列入世界文化遗产名录，成为了世界文物保护区。这样一座小城，正是在古老与宁静中，透过千年的风霜、历史的尘埃，散发出独有的光彩，并且无愧于所获得的所有荣耀与赞誉。

　　位于北侧的 比萨 戈拉门是 托莱多 城的正门，门上刻有 西班牙 国王 卡洛 斯一世的帝徽—帝国皇鹰，城墙上则刻有 西班牙 文学大师 塞万提斯 给 托莱多 的题词— 西班牙 之荣， 西班牙 城市之光。这里有为游客修建的长达千米的扶手电梯，免去了攀爬之苦，同时在电梯上还可以俯瞰城市北部的全景，视野极佳。 托莱多 城的另一侧是横跨泰加斯河上的 阿尔坎塔拉 桥，这座外界通往 托莱多 的护城河桥是必经之路，却鲜有游客停下踏足，大多只能隔着车窗看那屹立的城堡门以及桥下湍急的河流。不过，经过这里便不难理解 西班牙 的国王们为何会选此作为都城—实在是地势险要，易守难攻。

　　对于 托莱多 的游览，感受其间比有目的的旅行本身更为重要。虽然古城通车，但是向城市中心进发绝大部分只能依靠双脚，徒步穿行在或起伏或蜿蜒的街巷之中，不过，比双脚可以走得更远、更深的还是我们的心。脚下细小石子砌成的小路将我们一路引入幽深，老城沉静、厚重，朴实、内敛，平淡之中，有着悠远而又绵长的韵味，置身其中，既可以想象它昔日的繁华，又可以感受到繁华褪尽后的一丝萧索。阳光照耀下，老城仿佛浅吟低诉着一曲直抵人心的挽歌。用心去体悟来自遥远时空的那份沉厚之美，穿越时间与空间的界限，让自己沉浸在这场横亘千年的梦境中，才是 托莱多 带给我们的意义所在。

         托莱多 与一个人的名字紧紧联系在一起，那就是画家格列柯。

         厄尔 ·格列柯，虽然出生在16世纪的 希腊 克里特 岛，成年以后又扬名 威尼斯 和 罗马 ，却最终来到 托莱多 ，并选择在此终老。这位提香的高徒，带着成为 西班牙 宫廷画家的憧憬却在 马德里 受到排挤，不过他在 托莱多 找到了发展的机会。

　　在一个夕 阳西 下的傍晚，他踏过 托莱多 石桥的那一刻，泰加斯河与山城的光与色，如画中仙境般的一切，瞬间打动了这位半生颠沛的艺术家，使他决心留在这座山城，在他余生的37年从未离去。

　　37年间，他创作了很多传世之作，最著名的要数《奥尔加兹伯爵的葬礼》。他被认为是 西班牙 历史上第一个伟大的画家，在他之后的许多年中，才有了土生土长的委拉斯凯支和戈雅，这三位以及20世纪的 西班牙 三杰—毕加索、米罗、达利—已成为世界艺术史上不可或缺的人物。如今，稍具规模的西方美术馆几乎都收藏有他的作品。画家格雷科的遗体存放在城西的 圣多明各 修道院，那是任何日子都不免票的私立单位。修道院的木质部分经历400年依然完好无损，另一头是石头砌的，同样布置得富丽堂皇，正厅悬挂着格雷科的多幅油画，包括《基督的再生》。

　    有人说，如果选择一本书来代表一个国家的话，那么最能体现 西班牙 人性格的当然非《堂吉诃德》莫属。在书中，堂吉诃德到过的地方都是真实存在的，于是， 西班牙 人便按照书中的描绘，精心打造了一条“堂吉诃德之路”，而 托莱多 就是这条路的起点，而在 塞万提斯 笔下，古城的护城河、城墙、城堡、教堂、广场，无不栩栩如生。 

        满怀游侠梦的堂吉诃德，还有凸肚短腿的桑丘和那匹病怏怏的老马 ，都被印在 托莱多 沿街的广告招贴上，也留在了苏克德贝尔广场座椅的瓷砖拼贴画上，而在广场的圣血门外，还矗立着 塞万提斯 的铜像。在堂吉诃德的世界里，苏克德贝尔广场永远是一个热闹的地方。在那个时代，你在那里能见到囚徒和无赖，也能见到总督和贵妇，每天都有看不完的时髦玩意儿，传不完的闲言絮语，想不到的英勇事迹，当然，还有屡屡发生的下流勾当。 

        托莱多 城中有很多纪念品商店，也许是因为《唐·吉诃德》以此为创作背景的缘故吧，很多店铺都摆放着骑士模样的雕塑，同时，这里还盛产金属制品，制作精美的盔甲、刀剑和盾牌也是一大特色。城中很多小店都值得一逛，不过所售物品良莠不齐，需要仔细甄别，并且少不了一番讨价还价，倒是很有淘宝的乐趣。无论收获丰富还是空手而归都没有关系，放慢脚步，在路边的小咖啡馆坐上片刻，点一杯咖啡，配一块儿当地特有的面包，让 托莱多 的气息萦绕和沉静下来，细细品味，让一切在品味之中变成回味，这样的旅行才更为完整。

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         托莱多 位于 西班牙 马德里 以南 72 公里处，是 卡斯 蒂利亚—拉曼恰自治区首府和 托莱多 省省会，是一座有两千年历史的古都城。泰加斯河环绕大半个城市。人口约 5 万。

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         罗马 人于公元 192 年来此定居，513 年 托莱多 已是陌哥特 西班牙 的首府，711 年起穆斯林统治延续了四百年。在这里，阿拉伯人、犹太人和基督教徒比邻而居。1085 年在阿方索六世的统治下 ,  托莱多 成为基督教 西班牙 的首都，并在 12-16 世纪成为文艺复兴时期 西班牙 重要的艺术中心，获得帝国皇冠城市的美称。 塞万提斯 曾把它誉为 西班牙 之荣耀， 西班牙 城市之光 。

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         格列柯名作《 托莱多 风景》
  

    　如果说 意大利 人用歌剧说话， 法国 人用时尚生活，那么 西班牙 人无疑是用色彩来思考的民族。这个民族为人类艺术史贡献了委拉斯凯兹、戈雅、毕加索、达利、米罗等众多巨匠。然而，作为 西班牙 文艺复兴的中心之一， 托莱多 却与一个异乡人的名字息息相关：埃尔・格列柯――被誉为“ 西班牙 画圣”的艺术大师。 

　　格列柯生于 希腊 克里特 岛，1577年春，他来到了 西班牙 ，而当时的 西班牙 国力日衰，宗教势力横行，人民生活极其贫困。在美术方面，宫廷画家大都墨守成规，只会画一些呆板的宫廷肖像。格列柯本想在 马德里 干一番事业，结果因未受到重视而大失所望。不久，他便来到了 西班牙 的故都 托莱多 。出乎意料的是，故都独特的气质激发了他的创作灵感，让他留下了众多名作，而这座古城更是在他的画作中焕发新生，重新为世人所熟知。 

　　在 密云 暗涌、夹杂着诡谲银光的天空下， 托莱多 被笼罩在一片充满魔力的荧光之中，峭立于高岩之上；阴冷而错落的城垣和高塔，形如一顶锈迹斑斑的荆棘王冠，嵌入赭黄色山峦突兀的脑廓；深邃的河流从远处辽阔的丘陵迤逦而来，从城外的圣马丁桥桥洞下穿过，流向原野上燃烧的树丛――这便是埃尔・格列柯在其名作《 托莱多 风景》（图摘自网络）中描绘的一幕。在访问 托莱多 之前，我对 托莱多 的印象全部来源于此。