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傍晚时，在人潮中赶到 成都 站时，检票时间只剩几分钟，刚寻到座位，T8869便载着我飞也似的一路往南，离开了沃野千里的 成都 。

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T8869是一列自 广元 发往 攀枝花 的普通列车，少有人会选这一趟极慢速的列车旅行。在 四川 ，因去过想去的 色达 ，便觉再无遗憾，看过想看的，便不再停留，继续前往下一个目的地。
帽子挂在窗户边的挂钩上，桌台上放着缤纷色彩的凉粉，这一方小小空间于十四个小时内就专属我独自一人。列车上几乎谁也不认识谁，但察觉不出让人窒息的冷漠气息，列车轰隆的声响里，面对面的憔悴瘦削的男男女女们，拖着低沉的乡音谈着彼此到过的城市、从事的职业，熟稔得就如同多年未见的世交一般。
有时在一个封闭环境，适不适合开口交谈，轻而易举就能感知那种氛围，在无数人的职场生涯或生活中，总会遇到那种谁也不说话，彻底的沉默、压抑、一片死寂的恐怖场所，彼此之间毫无喜悦，明明相知多年，却仿若仇深似海的世仇一般。
然而在这趟列车上，仿佛各民族的语言、习惯、风俗等，早已在时光中不知不觉融合在了一起。

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成都 往南，越过 四川 省内大大小小的不曾熟悉过的山川河流，迎向漆黑深夜中那些未曾到达过的地域风景—— 乐山 大佛、 峨眉山 、 邛海 泸山，听着他们闲谈日常，渐渐沉睡得一塌糊涂。不到七点，火车停靠在了 米易 车站，车上那些白族、彝族，甚至我分辨不清民族的大部分人们，早已陆陆续续在深夜离去。

拎着行李下了车，感触到站台明亮光线的一刹那，突然回想起仍在挂钩上的帽子，心下一紧，慌忙丢下行李往回跑，丢下一句忘了东西，便风驰电掣地一一借过那些正在排队上车的乘客们，他们不知我在做什么，但也没人出面阻止我。当再次踏足地面时，终于松了一口气，若这样被火车带离 米易 ，倒也不无不可，只是又得为行李折腾一番。

跟谁提起过要去 米易 ， 米易 是何时又是怎样进入我的旅行计划中的，已经理不出丝毫头绪，总之，我计划着从 成都 去往 云南 ，不是那种急哄哄地非要赶时间的快速行走，一路往南的旅途中，突然记起课本上 四川 南部有一个名字很美丽的城市， 攀枝花 。

不算绕道，只是想着若能踏足名字这么美的城市，亲眼看一下当地的风貌，将其当做 四川 的最后一站，也许另有一番吸引人的魅力所在，就这样， 米易 作为进入 攀枝花 的北大门，那时在我心里，也仅仅只能算作是买一送一的赠品而已。

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出了火车站，坐上公交车，十来分钟便到了客运站，客运站的车辆似乎只有前往其他县城的巴士，并没有去往 新山 的车辆，但陌生的人们总会告知正确的路线，指引前往。作为 攀枝花 市唯一的傈僳族聚集地，无论是在 米易 火车站还是客运站，只要打听前往 米易 新山 ，大部分人都知晓一二。

远远便看到排列有序的七人座乡村巴士，停靠在较为便利的十字路口，司机师傅们此起彼伏地揽客声，比菜市场的商人吆喝声更具有穿透力。去往 新山 的司机很年轻也很热情，但前往村落的人并不多，等了快十分钟，司机仍在招揽客人，我丢下行李，去街对面寻早餐馆子，在陌生街头来一份当地特色早餐，并没有什么疏离感，也不觉得自己像个游客，可能正因为哪里都陌生，反而体会不到生疏。

回到车上，前面空座已经有了两位乘客，他们不时发出令人觉得诡异的笑声，原来是在看手机视频，我决定离他们稍远一些，坐在车后座窗户边。七人座的乡村巴士，在 四川 、 云南 一些县城的乡村里使用非常普遍，但师傅说坐巴士无法直接到傈僳族乡，只能先到终点再想其他办法。车出了县城，柏油路两侧的乡野不断往身后飞逝而去，绕过一个又一个不知名的山丘乡村，夹杂着青草味的清风激荡着拂面而来，山村小道似乎永远望不见路的尽头。

米易

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不到九点，巴士停靠在蜿蜒曲折乡间公路的某一段，师傅说已经到终点站——傈僳族乡政府，说是乡政府，其实就是公路两侧的房舍和商铺稍微多了一些。

天色阴沉，是那种不太像要下雨，又不会出太阳的天气，在酷暑季节一点也不炎热，空中漂着不成形又不像云朵的雾气，乘客们早已在半道下车离去，拎着行李傻愣愣地问司机师傅该怎么办，要坐什么车。他给我出主意，让我包车过去，我不愿意，他又帮忙给其他途经 新山 的车队打电话，问车什么时候能来。他走后，我便坐在路边石基上等着他说的那趟公车。

无人吵闹喧哗，马路对面一位斑白老者正坐在房檐下打盹，一片悠然寂静中时有骑摩托的村民路过，时间就这样过去了十来分钟，车仍旧没来，但多了一位等车的阿姨。