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提起 西班牙 ，外国人大概只想得到巴塞隆纳和安达鲁西亚。前者急着想摆脱 西班牙 ，后者则宣称自己才是正统的 西班牙 。我利用短暂的假期，把自己流放到塞维亚，下飞机后第一个安慰：总算来到一个看人不须仰角三十度的国家。

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在 希腊 神话里，这块土地是天后赫拉的花园，海克力士为了完成摘金苹果的任务而来到此地，因此在Puerta de Jerez (Jerez Gate)门上刻着：“海克力士建造我，凯撒盖起城墙和高塔围绕我，圣王解放我。”(1248年，Ferdinand III击败摩尔人，收复塞维亚。)自西元前九世纪后，腓尼基人、 希腊 人、 迦太基 人和 罗马 人陆续占领塞维亚，凯萨将它命名为Hispalis，意谓“遥远隐秘的国度”。这名字引起太多的遐想，因此先后招来了日尔曼民族、西哥特王国和阿拉伯帝国的觊觎。西元711年，位于 北非 的摩尔人跨海入侵，统治了伊比利半岛将近八百年，期间虽然留下了大量伊斯兰建筑，却保留当地的信仰。走在街上，经常可见清真寺风格的天主教教堂，在这里，回教和基督教似乎能以某种文化形式和谐共处。

身为安达鲁西亚最大的城市，塞维亚的经济地位全靠Guadalquivir河而成就，七公尺的水深让它成为 西班牙 唯一的河港，在贸易上扮演着关键角色。而当塞维亚因贸易而越来越 富裕 时，有人建议说：“我们应该盖一座让别人瞧一眼就觉得我们疯了的大教堂。”于是自1401起，利用旧清真寺和尖塔为基础，兴起了长达近两世纪的大工程。是啊！单看主礼拜堂祭坛后那幅用4000磅黄金雕成的屏风(retablo mayor)，就让人有精神错乱的震撼。教堂里还有 哥伦布 的灵柩，分别由 西班牙 的四个国王扛起，我认为他当之无愧，若是没有他的航海大发现， 西班牙 不可能成就十六世纪的辉煌盛世。

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大教堂旁的风信女神塔(La Giralda)是城市的地标，斜坡的设计让娃娃车或轮椅都能顺利登顶，站在塔上鸟瞰塞维亚市区和 阿卡 乍堡，呼吸一下香草天空的空气。从塔楼下来后，我坐在橘子中庭(Patio de los naranjos)歇息一阵， 西班牙 人爱聊天，与不相识的人也能叽哩呱啦说个不停，难怪有人说：“要 西班牙 人闭嘴就好比要 德国 人开口一样困难。”

话说回 哥伦布 ，1493年他自 古巴 返航，带回了tabacos，从此烟草的味道弥漫了伊比利半岛，进而风靡整个 欧洲 。1676年第一座雪茄厂在塞维亚成立，搭起了日后《卡门》的舞台。如今工厂改建为大学，昔日的卷烟工人换成青春学子，他们嘴里叼着烟，在嘻笑声中醺着年轻的暧昧心事，如同街道上未熟的橘子一般。我仿佛听到Habanera舞曲在耳盼响起：

“爱情就像一只难驯的野鸟...像一个不羁的吉普赛男孩...如果你不爱我，没啥关系，但我若爱上了你，那你可要当心！”

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我在Sta. M. La Blanca街上的小店买了一包炸中卷，徐徐散步到 西班牙 广场(Plaza de España)。在月光的映照下，它像一张黄金大弓，搭着邱比特的箭瞄准每一个恋爱中的灵魂。围墙上色彩斑阑的瓷砖诉说着每个省的故事， 西班牙 人喜欢在自己的家乡前照相留念，我举着相机，刹那间忽然有一抹怅然若失的感慨。

于是我躲到佛朗明哥的奔放之中，冀盼能从这些流浪者的舞步中，获得一丁点同病相怜的慰借。首先歌手扬起深情沉重的喉音(cante)，接着吉他手加添了落寞和孤寂的旋律(toque)，直到舞者鞭挞般的鞋音驱散荒凉的空气(baile)，紧蹙的眉头锁着一颗和肢体互相违背的心，并随着高潮时一声狂放的叹息，我听见了，这个城市的心跳，和我的心跳合而为一。

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