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本来计划去 乌恰 看吉尔吉斯坦边境和 中国 最西部的一个村，结果临行前一天收到通知说为了防疫边境不让去了，这样我在 喀什 又多了一天的时间，查攻略看到距离 喀什 200公里的 莎车 是叶尔羌汗国的都城，有很多历史古迹决定来一个day trip。

网上关于 莎车 的旅游信息很少，特别是前几年发生的恐怖事件让很多人对此望而却步，更不用提一个人使用公共交通去旅游，因此我想写下这段游记，供之后的旅伴参考。

我自己整体的体验是非常好的，接触的当地人非常热情好客，且城市里到处都是警察，非常安全。

我是在 喀什 南边的客运南站坐车，在携程上查只有早上11:30这一班车，但是网上也有说是半个小时一班的。我大概是早上9点过一点到的车站，因为在 新疆 刚刚天亮，车站很空旷没有什么人。售票处在左手边，卖票的维族大妈告诉我如果要坐大巴就要等到11:30，印证了携程的信息。但是还可以选择拼车（就是私家车）走，我想了想等待的时间还是决定拼车去，毕竟这里拼车并不是黑车，是由车站统一管理收费的，费用是80多块钱。正好排在我后面的汉族阿姨也要去 莎车 ，这让我放心不少。

之前已经拼好的一位是一个维族的小哥，我们三个人都坐在车上以为就要走了，结果司机又回到了大厅，说是一定要坐满才能走。跟阿姨聊了一下，他们全家都从 河南 搬到了 新疆 ，大儿子在 喀什 ，小儿子在 莎车 开了个汽车修理店，这次就是去看小儿子的店。我心里还是有点害怕，不过阿姨说她也坐过大巴，乘客基本都是维族人为主，但是也是很安全，只是大巴时间卡的比较死就是了。

等了快10分钟的时间，我们都有点不耐烦了，我又回到大厅去买了点早餐，商店里居然还有卖咖啡的，顿时对这个汽车站的好感度上升很多。买好后回到车里也等来了最后一位乘客，是一个维族大婶。大婶和小哥为了抢占前排座位争吵了半天，小哥虽然是用维语说的，但是因为有些音很像 土耳其 语所以我也大概听懂了一些，他一直在跟婶婶说不能和年轻的女人坐在一起，婶婶最终投降，我们三个人挤在了后排，不管是民族构成还是性别都是3+2模式。

车上的情景：

因为 喀什 连日下沙，天气并不是很好。走了50公里就进入了塔克拉玛干沙漠的边缘。好在 南疆 的城市基本都是在沙漠中的绿洲，所以过一段还是会看见一点绿色。司机一路都没有停车，车上的人睡的东倒西歪，偏巧车窗还关不严，贴着胶带仍然时不时的会有风灌入。

两个多小时后 莎车 就到了，进城又是统一的下车刷身份证查健康码。 莎车 的火车站和汽车站是在一起的，都在南郊。我想了想回来大概不会有这么好的运气，我也不想冒险坐拼车，再者也是很想体验一下火车，于是就买了晚上从 莎车 回 喀什 的火车票。

之前很多人游记里说的开往城区的15路公交车我没有找到，而是坐的是9路，线路有一点绕。不过 莎车 是一座很小的城市，大概半个小时可以到市区中心（大部分景点都比较集中，可以在人民医院下）。公交车上虽然安装了扫码的机器，但是现在微信支付还是用不了，所以要提前换好零钱支付。

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在人民医院下车后对面就是叶尔羌王陵和清真寺，原先 莎车 是有古城的，但是70年代基本全都拆除了，只留下了上面说的这两个地方。疫情期间是免费参观的。

叶尔羌王国（1514-1705）是成吉思汗的后裔创建的，他们信奉伊斯兰教，由游牧转为定居生活，最终融入到维吾尔人之中，极盛时期统治范围包括了现在的整个 新疆 ，后被准 噶尔 所灭。因为与莫卧儿帝国的关联性很强，因而建筑的风格也与其相近。穆斯林一向不崇尚厚葬，所以陵墓还是比较朴实的。

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王陵中最突出的建筑大概就是 阿曼 尼莎汗纪念陵了，它的风格有点像莫卧儿帝国的建筑，穹顶建筑，外壁装饰有蓝色印花瓷砖，里面是 阿曼 尼莎的棺椁。整座建筑比例非常协调，远看近看都非常美丽。 阿曼 尼莎汗生于1526年，是一位王妃。她从小就对诗和音乐感兴趣，整理创编出集维吾尔古典音乐之大成的《十二木卡姆》。