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这篇游记写于15年初，彼时刚从 日本 旅游归来，体验到了异域不同文化的质感与风情，满脑子都是下次什么时候再次出发。然而由于种种原因，也一直没有再去。没想到这一耽搁，七年已经过去了。

七年有多长？长到从许多旧有的观念已经发生了翻天覆地的变化。曾经对外面的世界抱有不负责任的幻想，幻想西方、 日本 等发达国家，率先发展了那么多年，素质、理念或许能先进一些。然而旅游终归是旅游，几天时间，你可能连一个人的一面都不能完全了解，更何况一个国家、一个民族。在新冠病毒肆虐在“民主自由”国度的今天，在 日本 极度不负责任向海里排放污水，而往日高呼环保的西方列国陷入集体沉默的今天，幼稚的幻想何其讽刺。1840年， 中国 的人们认识了世界；而2020年，人们再一次认识了世界。

七年有多短？在 小樽 度过的八个小时，彷佛就像是在昨天。虽然许多当时的照片已经找不到了，但我还能从这些扭捏的文字中感受到七年前初到 小樽 的情绪，新奇、热烈、阴郁。那时候看到的，感受到的，可能是浮于表面的虚假，但对于那几天的我而言，算是真切的。女儿长大后，看见这些东西，可能也会笑话她爸爸别扭过做作过，那时候一定会有点尴尬吧。但不得不说，那真是一幅画美好的图画，我期待那样的画面。

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中二时期非常喜欢 日本 的一位导演，叫做岩井俊二。这家伙，按照朋友的说法，就是“ 日本 的王家卫”。而关于 小樽 的故事，正是从他的一部叫做《情书》电影里开始的。

小樽 离 札幌 不远不近，大概两个小时的路程。坐在沿海的列车上，瞧见了宣传册，我放佛看见渡边博子静静地陷在天狗山的雪地里，等待雪花落满她深褐色的头发与黑色的大衣，等待那个再也见不到的人，然后猛地站起身来，走下山去。这时镜头渐渐拉远，画出了 小樽 的模样。

这是一个属于冬季的城市：只有冬季，才能摸到运河旁堆着的一个个雪人；只有冬季，才能看见埋在雪中的电话亭；只有冬季，才能感受到煤气灯中的温暖；也只有冬季，才能“听见”蒸汽钟里盘旋而上的氤氲热气。

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从车站下车步行前往闻名全 日本 的政寿司寿本店，总共也就碰上了十来个人，碰上的游客一如饭后散步一般缓缓而行，不见丝毫的焦急。不会有浅草雷门的人头攒动，耳畔只有簌簌的落雪声，一脚深一脚浅地穿梭在居民区的感觉，与在 三鹰 何其相似，只不过那儿是彩色的，而这里是一片雪白。

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午餐是在寿司通屋街上号称“唯一拥有渔港渔获买取权”的旭寿司里进行的。听说也是家名店，可能因为来得早的缘故，除了我之外只有3桌人。服务生端上来的热茶是我在 日本 喝过的最舒服的，玉子烧也很赞。也许是因为天寒地冻的原因，这顿饭吃得很暖和。