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小序
当越野车轻轻的在布宫广场前的柏油路上再次滑过，巍峨高耸的布达拉宫顺着车窗一点一点地向后飘去的时候，也意味着此时将是我滞留这片神奇土地的最后时刻了。一掠而过的匆匆时光，记录了十几日驰骋于藏北高原的旅途足迹，那些壮阔的原野，高耸的雪山，清凌的湖泊，灵动的生物，漫山的牛羊依然或隐或现地在脑海里翻腾，不觉间竟有了些依依不舍的感觉。
回首以
阿里
大北线为主要篇章的4200余公里的一路行程，有那么一刻，当车辆卷着滚滚烟尘，翻越高高的山梁，再抬眼环顾四周时，除了天和地，便只有风与尘，措（高山湖泊）与雪（雪山），广袤无垠的荒野苍穹下，再无他物……。
那一刻，便是对藏地山川，
阿里
秘境最好的注解……
决意去
西藏
的念头，早在2017年9月就有了，那个时候一腔热血，满怀信心，却又对
西藏
的神奇充满着敬畏，怕只身一人的孤独，怕高反后带来的惶恐，直至约伴几次弃约，信心备受打击，无奈遗憾放弃。但，心却不死不弃，暂时去不了
西藏
，那就去被称为
西藏
浓缩版的
川西
吧，19年中秋在
川西
大环线尽享旖旎风光的同时，高反间或带来的折磨却也使我心有余悸，历历在目，这也成为此次进藏最大的一份忧虑和心病。
准备期间内心的忐忑和不安，以及首次进藏就选择
阿里
大北线，使我不得不担心此行会不会坚持的下来，也不知道高反会不会再次青睐于我。但最终还是抱着走哪算哪的心态，横下心来出发吧。其实，我也知道，即便是无法完成全程旅途半路铩羽而归，在那荒野苍穹之地又哪能是一件容易的事儿呢。之所以选择火车进藏，主要目的还是为了慢慢适应海拔的提升，同时，借机观赏青藏铁路沿线的壮美风光。
从居家地乘坐动车到达
西安
北站，再从
西安
北站转乘动车到达
西宁
站，历时11个多小时，整个一个白天几乎都是在动车列车上度过的。达到
西宁
，距离晚上21:50始发进藏列车的开车的时间还有2个半小时之多，于是先走出车站去觅食。
西宁 站外广场上，打个卡留个影。
检票进站了，依然是熟悉的站台，熟悉的绿皮车体，熟悉的硬卧间隔。所不同的只是心中的期待和所达的目的地不同。
从
西宁
中转前往
拉萨
的列车，挂有的是具有少许弥散式供氧方式的列车车体，这对于高反敏感人群来说，可以在很大程度上有效的预防和避免因海拔增高而出现的高原反应。
在列车运行的区间指示牌前，不管老的少的，男的女的几乎都会留影拍照，脸上不约而同地洋溢着喜悦的笑容。兴奋、激动、期盼或许是当下每个人所都具有的共同特征吧。
当然，必不可少的还有在那儿不停的擦拭着车窗内外玻璃的进藏旅客们，这也是乘坐火车进藏前的必做功课。
同行的大光也来拍一张。
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