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给我一个支点，我会把天上的星星捅下来，将最炽热的一颗送给你，燃成灰烬。星宿老仙，法力无边——题记
看过很多人说去了
冰岛
之后无处可去，其实你可以跨过赤道去南半球再过一个秋天。
现代文明的一个悲剧是，身处城市再难看到夜空中的星，小时候学唱的歌“一闪一闪亮晶晶”用现代人的眼光来看是个伪命题，你连星星都看不到，又何谈星星眨眼睛。
而且你又不愿意去动物园看猩猩眨眼睛，有那功夫还不如在家接收电视里俊男美女的电眼诱惑。所以现在越来越多的人患上颈椎病，心脏还不好，因为不抬头光顾着玩heartbeat了，天天抬头观星半小时，眼睛攒花也不会得颈椎病的。
开个玩笑，将近20个小时的飞机，降落在下了飞机要徒步走到到达厅的袖珍机场，除了想看看一生难得一见42个南天星座，还有地球上最古老的沙漠，一个终生志愿，一个自然界最喜欢的风光之一，还附赠古老
非洲
大地应有的生机与韵律。
人生的幸福，是在追逐的路上不断发现惊喜。走过的这些地方，
纳米比亚
是第一个让我产生此生无憾想法的国度。
梦想
在我注意
纳米比亚
这个国家之前，我连它在哪个洲都不知道，只隐约记得那里有一个废弃的鬼城，早些年因为盛产钻石名声大噪，在资源枯竭后淘金者纷纷离开，城市就此被沙漠掩埋。但是一旦进入视野的目的地，只要我觉得值得一去，总会蠢蠢欲动。2016年的第一个愿望就是今年能去成
纳米比亚
。
离开温得和克这个中转站，我们直奔
纳米布沙漠
中最负盛名的苏丝斯黎沙漠。
苏丝斯黎是一个被红色沙丘围绕的低地，位于Namib-Naukluft国家公园之内。Sossusvlei是土著语言和
南非
语言的混合体，意为死亡沼泽。这里有地球上最大最古老的沙丘，其中最高一座沙丘达325米，又因它距景区入口45公里，得名45号沙丘。
45号沙丘因其阳光照射下优美流畅的曲线闻名于世。据考古证实，45号沙丘的历史有8千万年，要知道
撒哈拉沙漠
形成于250万年前，最新的研究证明
塔克拉玛干沙漠
可能形成于2500万年前。而在
纳米比亚
的死亡谷附近的big daddy的沙子已经有4亿年的历史。
丘顶右侧的小黑点是人，真·战·士。
我们在日落前到达，远观沙丘，在广袤的贫瘠平地上拔地而起，它背后或许就是绵延如山的沙丘群，如同一道屏障，踏及此就开始了沙漠冒险。
日出与日落是光线最为柔和又富有角度变化的时间，最能表现沙丘明暗两种色彩的对比差，相比日出，我更喜欢日落，暖金色的阳光洒在沙子之上，反射出细碎的光芒，时而暗红华丽时而金黄耀眼。远远看去就能看到猛烈的风卷起沙粒，终将白日游人留下的脚印彻底抹去，恢复前一日清晨平滑的曲线，日复一日，周而复始，不曾停歇。
我们原来的计划是爬到高处守望日落，我刚踩上沙子时还说沙子很实比想象中好爬，结果爬不过一百步就被现实啪啪打脸打成猪头。猛烈的风从西面直吹过来，越往高处吹得越猛，灌进鼻子胸腔里简直要不能呼吸，努力爬了一小段路程，最后实在觉得喘不上气，怂逼地只能留在途中。
坐在半坡上，脚下的沙粒像是碎金砂一般点点闪耀，不远处的一棵枯树映入眼帘，又增添几分孤寂苍茫，眼下此景死，做鬼也风流。
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