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         2017.11.26. 晴天， 奥克兰 15-23度， 因弗卡吉尔 11-20度。
        早晨8：00起飞，经 基督城 转飞 因弗卡吉尔 。12：30在机场取出租来的汽车，直奔预定好的旅店。
        第二天才开始步道行，趁此机会观光一下这个两年前曾到访过的城市。 因弗卡吉尔 市，位于 奥塔哥 平原南端，是 新西兰 最南、最西部城市，也是世界上南纬最高的城市之一。市区面积115平方公里，人口约五万，城区人口密度每平方公里440人。1853年起有 欧洲 人进驻，1856年起因 奥塔哥 地区淘金热而申请建市，几年后以 因弗卡吉尔 命名，INVER来自 苏格兰 盖尔语INBHIR，意思是河流的出 海口 ，而CARGILL则是为了纪念当时的 奥塔哥 地区管理人WILLIAM  CARGILL上尉。城市中的许多街道，均以 英国 及 苏格兰 地区的河流命名，如：DEE ST.、TAY ST.、YARROW ST.、SPEY ST.等等。
       市区的路面很宽，商业街很规正，古色古香的欧式洋房沧桑但不破败，格调不一所承载的历史故事也不同，整体布局显露出的英伦文化，有序且厚重。建于1888年的水塔，1906年的市政厅，别具一格的大教堂，位于市中心的 维多利亚 公园，市区几条主路、几个有名景点让我依序走遍。感觉有点萧条冷清，路上很少车辆，商业中心人也不多，很多店铺挂出待租的广告。  
      在超市买熟食却买不到啤酒，后来才知道这是当地的一大特色。1905年实施的禁酒令持续了40多年，至今各大超市依然不卖酒精饮品，买酒只能去专业酒铺。
回到旅店，喝着啤酒把步道行程重新梳理一遍，突发奇想，改变原定方向，第一天走24公里，第二天走8公里。
      11.27.晴天，12-21度。早晨6：00起床，7：00赶到18公里外的 布拉夫 码头，谁知网上的信息有误，根本没有8：00的渡轮，最早的一班是9：45。也好，借机再访小镇。
      BLUFF的英文意思就是大地尽头，这里值得参观的景点只有小镇最南端的斯 塔林 角（STIRLING POINT)，一块标有距离世界各地距离（好多地方都有）的黄牌子，告诉你这里是贯穿南北岛1号国家公路的起点。 布拉夫 是 因弗卡吉尔 的港口，是 欧洲 人最先登陆定居的地方。著名的 布拉夫 牡蛎就产于此地，每年的四月到八月是牡蛎和各类海鲜收获的季节，届时当地会举办“ 布拉夫 牡蛎节”。
       阿卡罗阿 三文鱼(AKAROA SALMON)、 布拉夫 牡蛎(BLUFF OYSTER)、绿唇贻贝(GREENLIP MUSSEL)和小龙虾（KOURA），是 新西兰 海鲜的代表。

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       11：00登上 新西兰 第三大岛。 斯图尔特 -拉起乌拉岛（STEWART/RAKIURA ISLAND），RAKIURA是毛利名字，意为“灿烂光芒辉映下的土地”，这里的灿烂光芒指霞光也指极光。
        全岛面积1746平方公里，常住人口381人（2013数据），每平方公里0.22人。库克船长及他的船员是第一次登岛的 欧洲 人（1770年），并认为它是南岛的一部分。 斯图尔特 是第一个绘制该岛部分地图，标识了岛的 北极 点，确定了它是独立“岛”的地位。1841年该岛成为 新西兰 三省之一，但这个与南北岛并列的省份仅在纸面上维持五年，后来被并入 奥塔哥 大区。随着捕鱼、畜牧、锯木业的兴起，大批 欧洲 人登岛，其中一部分选择在此定居的 挪威 捕鲸人，把 北欧 的高山建筑风格永久地留在岛上。
        如今岛上人烟稀少，捕鱼、畜牧、森林开采均已绝迹，全岛大部被辟为国家公园，人们尽最大努力维持生态环境于原始状态。岛上现有人口均集中在 半月湾 小镇，以旅游、服务业为生。
        11：30在游客接待中心办完手续，时间太晚，走24公里已不可能。无奈何，只能走逆时针方向。时间很充裕，在一间档次很高的酒店，叫了一份 英格兰 名菜“炸鱼薯条”，喝了一杯冰啤酒，然后开始步道行。

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       12：30从 半月湾 （HALFMOON  BAY）出发，翻过一道山岗到马蹄湾（HORSESHOE  BAY），走过漫长的海湾，再沿一条砂石车路走差不多一公里，才到避风湾（LEE  BAY）步道入口。今天要走的路岂止8公里，从出发点到这里已经超过6公里。虽然有森林蔽目，海湾养眼，但毕竟是公路，毕竟是超过20度的艳阳天，走起来实在不舒服。
        1：30正式走进我日思夜想的大步道。入口处见到一座与 布拉夫 一样造型的锚链雕塑，从对应的方位可以分析出其中的寓意：它们是一条锚链的两端，在古老的传说中，毛利勇士驾一条独木舟（南岛），抛下锚（ 斯图尔特岛 ），捉到了一条大鱼（北岛）。
        步道修缮的很好，或者说基础条件本来就不错，一米见宽的砂石路傍着海湾在山坡上蜿蜒，大太阳罩在头顶，树荫供着阴凉，木桥、铁索桥把小溪留在了脚下。
        走到避风湾的西部岬角，视野十分开阔。因为没有浊流涌进，这里的海湾非常清澈。因为南岛为她筑起档浪的屏障，20几座小岛、岩礁为她筑起了滤波的篱笆，这里的海湾十分平静。金色的沙滩缓缓地走向深海，放眼望去一湾灿灿的金黄，一抹珍珠般的碧绿，一片连着天际的幽蓝。
        树林里回荡着鸟鸣。岛上有100多种本土鸟，包括罕见的原生垂耳鸟、知更鸟、皇冠鹦鹉等，刚刚读完《杀死一只知更鸟》，非常想见一下那唱歌好听的精灵，可惜只闻其声终不见其影。  
       走到毛利海滩（MAORI  BEACH），正值退潮，绵延数公里的沙滩让我忘情地离开了步道。这里曾经有一个毛利村庄和一个锯木厂，现在只留下一只蒸汽锅炉残骸。三个走步道的年轻人正在海边戏水，我举起相机，波纹粼粼的镜头里，出现了一群围着鸭妈妈啄食的小鸭子，实在难得，它们是岛上稀有的鞍背鸭。
        再次走入森林，路面变得坑坑洼洼起伏也很大，林子里出现了参天的芮木（RIMU）树，印象中的芮木都是亭亭玉立的小身材，这里的芮木爷爷，近一米直径的腰身布满沧桑，几十米高躯干在森林顶端才分岔撑起庞大的树冠。它们在这里不是罕有的稀客，它们是主人，是一个庞大的家族。几棵滋生的小树，枝上挂着鲜绿下垂的细穗叶，看起来娇嫩柔软，抓一把硬似荆棘草般扎人。
        在林子里左拐右拐、上坡下坡，约半小时后又见大海。来到 威廉港 （PORT  WILLIAM）帐篷营地，我兴致勃勃地冲下海滩，突然听到几声凄厉、惊恐、颇具攻击性的鸟叫，循声望去，一只周身通黑，红嘴巴长长的 新西兰 蛎鹬（OYSTERCATCHERS），正站在沙滩上冲着我示威，她的身下有两枚比鸡蛋小一点的花皮鸟卵，有人还用树枝在她周围摆了一个保护方框。我赶忙撤回草地，一边抓拍，一边静静地等着她重新卧下。在她的旁边还有两颗蛋，但不见了孵卵的妈妈，也许是啄贝壳去了，顾名思义，她们是以牡蛎、贝类为食的海岸鸟。
         威廉港 没留下任何遗迹，这么浅、这么平坦的海湾，怎么看也不具备港口的条件，即便是铁索桥下的河口，也是浅浅的一溪清水。
       下午4：00到达威廉小屋（WILLIAM  HUT）。很平常的小屋分成两间，卧室有24张床垫，厨房里有餐桌、水池和蜡烛。小屋地处磁性海滩（MAGNETIC  BEACH）尽头拐角处，一湾水静静的，甚至于懒得起波纹。不知何故，一屋子人大多是老哥老姐。
        入夜，伴着凄厉的KIWI鸟叫，半屋子鼾声入眠。

2017.12.21. 於 奥克兰

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