塞伦盖蒂国家公园(Serengeti National Park) 位于东非大裂谷以西,阿鲁沙西北偏西130公里处,一部分狭长地带向西伸入维多利亚湖达8公里,北部延伸到肯尼亚边境。1940年后成为保护区;1929年,塞伦盖蒂中部228,600公顷地区被定为狩猎保护区;1951年建成国家公园;1959年得到扩大。作为联合国教科文组织人与生态计划中塞伦盖蒂——恩戈罗恩戈罗生物保护区(连同毗邻的马苏瓦狩猎保护区)的一部分得到国际公认,同年列入世界遗产名录。 塞伦盖蒂国家公园的热气球也是令人振奋的体验。 历史上塞伦盖提被称为是"马赛之地",三百多年前是片无人涉及的处女地,后来马赛人迁移到了这里,与成千上万的野生动物为伍。但在十八世纪末十九世纪初,欧洲人开始踏足塞伦盖提,先是来这里探险,然后从1913年起把这里变成了职业猎手的猎场。短短的几年里,就有大批野生动物,特别是猎手们最喜爱的猎物——狮子,大量的倒在了枪口之下。到了1921年,塞伦盖提的狮子已经所剩无几,这迫使当时统治坦桑尼亚的英国政府不得不划出一些保留地,来保护这里的野生动物。1951塞伦盖提国家公园正式成立.1959年,著名动物学家伯纳德.吉迈克(Bernard Grzimek)所拍摄的一部讲述塞伦盖提的记录片“塞伦盖提不应消亡(Serengeti Shall Not Die)”获得了奥斯卡奖,使塞伦盖提一下子受到了世人的瞩目。
通过旅行社预订成团的Safari一般会包含所有费用(食宿、门票,车费);国家公园还会收取50美元/人/天的停车费;扎营30美元/帐篷/天,30美元/车/天。
从阿鲁沙有直飞航班,不过更多的人都是抱团或包车自驾到这里。阿鲁沙、曼亚拉湖、恩戈罗恩戈罗火山口都有到达这里的巴士。
蜂蜂点评
查看更多隔天一早朝塞伦盖地中原跑, 一群狮子在懒睡,忽然起身朝我们方向走来,紧接好几只狮子从丛中冒出来,在十多辆吉普车旁若无其事的前进, 霸气进军,看来是要开工了。一到两百米远处视线虽然受草木所阻,还是可见一群斑马, 水牛, 大象等次序井然排队往河边走。
接着狮群都散开来,四周布阵,各就各位,如卧虎藏龙,箭在弦上,蓄势待发。
狮子终于发动袭击了。同车朋友望远镜看到一只狮子咬住头牛。这血斗往林中深处拖, 脱离我们视线。这惊心动魄一剧值了,只是没看到动物被解体和血淋淋的暴力好像美中不足。野兽为食物而杀, 我们以残杀为快, 我们还自豪为万物灵。
今天运气超级好,进入塞伦盖蒂没多久就发现远远的大石山趴着两头狮子。
只要注意观察,狮子在塞伦盖蒂其实是很容易看见的,只是一般母狮居多,雄狮不易看见。
有水的地方仔细看,一般都能发现河马。由于河马的攻击性太强,车子一般都不敢靠近他们,只能远远的拍照。
其实要发现河马,除了用眼睛,也可以用鼻子,只要闻到了恶臭,一般河马就不远了。
大象是一种群居动物,在塞伦盖蒂也很容易看到,到了后面看到大象已经觉得没有惊喜。只是很向往明信片里以乞力马扎罗为背景的大象照片。
突然发现前面有很多车子围着一棵大树,车上的人都在聚精会神地朝树上看,肯定是有发现。于是我们的车子也赶快靠过去。我眼神不好,看了半天也没看到什么。后来经大家指点,才发现树杈上躺着一只猎豹。猎豹就跟猫一样,喜欢在树上活动,并喜欢把捕捉到的猎物藏到树上慢慢享用。今天运气真是不错,猎豹可是不太容易看到的。
草原上的路太颠了,游猎几天下来,几乎不可能有完好无损的车子,爆胎是最轻的,几乎天天有车爆胎,所以每个车后面都至少要背两个备胎。塞伦盖蒂游猎的第二天,我们早上5点就起来摸黑出发了。希望能看到清晨草原上的厮杀。果然清晨是大型动物猎食的时候,一出门就看到了狮子。比起昨天,今天的狮子精神状态好多了。鸵鸟是草原上比较难以看到的动物,几天的游猎中,我们看到鸵鸟的次数少得可怜,能够停下来近距离拍照就更不容易了。 羚羊和小鹿是草原上最富有灵气的动物,轻盈矫健,奔跑速度极快,想要捕食他们,可是得费一番功夫。
雨季刚刚过去,空气中弥漫着荷尔蒙的气味,车子在泥泞的道路上跋涉。
斑马们旁若无人的在河边饮水,
草原之王狮子,在太阳下慵懒的打着盹。
一只矫捷的花豹突然从枯草中窜出,沐浴在夕阳余晖的最后一丝温暖之中。