（原文发表在公号“棠酱”，有删减） 维也纳是举世闻名的音乐之都，同时也是一个有着深厚咖啡馆文化的城市。很多店早上7点就开门营业，到了晚上12点甚至1点才关门——维也纳人可以几小时几小时地耗在那里。这么长的营业时间，对游客来说也是大大的利好，尤其是像我这种既看不懂歌剧，也听不懂古典音乐的人。利用一早一晚两个时间段，我在维也纳的两天里泡了城里六家咖啡馆。他们当中既有知名度颇高的 中央咖啡馆 、 朗特曼咖啡馆 ， 萨赫咖啡馆 、 施沛尔咖啡馆 ，也有富于传奇色彩的 哈维卡咖啡馆 ，还有一家新晋的 海盗咖啡馆 ——我特意选择了一家历史没那么悠久的店，毕竟没有谁天生就是传奇，能经得起时间考验的才能叫经典。 Café Central中央咖啡馆 “我不在家，就在咖啡馆； 不在咖啡馆，就在去咖啡馆的路上。”

如果你在维也纳停留的时间有限，或者对咖啡的兴趣有限，只能去一家咖啡馆，那么就去中央咖啡馆吧。 它就好像巴黎的“花神”，或者布达佩斯的“纽约”。中央咖啡馆本身，已经与维也纳这个城市紧紧地联系在一起，密不可分。它是我去的第一家咖啡馆，但并不是我最喜欢的一家——太有名的地方总是这样，会不同程度地为声名所累。但我仍然会建议别人去，毕竟辨别事情的重要性，不是做了能有多么满足，而是不做会有多么遗憾。 去中央咖啡馆的时候，是晚上。人会少一些，没有“遭遇”传说中的排队。我被安排在约瑟夫一世和茜茜公主画像旁边的一个位置，正好画像前的两桌客人准备离开，在撤换桌布的时候，我有机会拍到两张空镜。

多么年轻而又得意的两个人啊，如果生活可以真的如童话故事该有多好。 今年的9月10日是茜茜公主逝世120周年。因为电影的诠释，她已成为了真实、善良与美好的化身。而年轻的皇帝弗兰茨，倒是没有这么好运，我们都知道他并没有电影里那么英俊潇洒，而是过着斯巴达式非常自律的生活，没什么情趣。 其实愿意相信什么，不相信什么，大家心里早就有答案了。

伴随着流淌在咖啡馆里的音乐声，我打量着这个十字拱顶支撑起的开阔空间：数十盏吊灯低垂着照亮顾客们的桌面，四周有鲜花装饰，从年代到格调无一不是我想象中的欧洲。只是，当年那些喝咖啡的人，都已经不来了吧。我在四周听见的几乎都是游客们专用的英语，说德语的少之又少。 菜单上来了，当然也是德语的，好在有英语注释，算得上很贴心了。来维也纳的第一杯咖啡，当然要点Malenge。甜品的话，我自己点了一个Schokozauber，一种巧克力慕斯，里面是香草奶油内馅。然后请侍者帮忙再推荐一个，并特意关照：不要太甜。他微笑着帮我点了一份Himbeer Harmony，一种以覆盆子为原料的甜点。

与咖啡一同上桌的还有一块糖果和一杯水——这是维也纳的传统，每一家老店都是如此。必点的Malenge就是咖啡加上牛奶，再浇上奶泡，连我这种不怎么喝咖啡的人都觉得普通。但这是17世纪流传下来的喝法，那个时候往咖啡里加奶和糖都属于创举。

巧克力慕斯是欧洲甜品的正常水平，太甜了，略感失望。惊喜是侍者帮我点的那个甜品，非常好吃！开心地我留给他2欧的小费。上一层的内芯像棉花糖一样松软有弹性，下面一层是覆盆子果肉混合了奶油，口感绵密醇厚，酸甜可口，是平衡度非常好的一款甜品。两侧符以巧克力片造型，再点缀一个新鲜的水果，整体色调为暖色，红粉搭配，很讨喜。

买完单，临走时看见坐在门口的Peter Altenberg（1859-1919）的蜡像，这位终身未婚的奥地利诗人，生前把咖啡馆当家，问他住哪，他总是回答，“维也纳一区，绅士街（中央咖啡馆所在地）”。 有人开他玩笑，说他与中央咖啡馆的关系是， 他不在家，就在咖啡馆；不在咖啡馆，就在去咖啡馆的路上。 后来，这番评价被广为传播，成为全世界所有咖啡馆的最好的广告，后来也被引申到其他知识分子的身上，比如茨威格，比如萨特。

Café Sacher萨赫咖啡馆 Die Original Sacher-Torte: A Piece of Vienna

来萨赫咖啡馆，自然要吃萨赫蛋糕（Sacher-Torte），这块奥地利的国民蛋糕，诞生地非常偶然，流传却很长久，影响更是深远。这块甜点的有名程度我猜就相当于咱们桂林的米粉、北京的烤鸭、成都的火锅还有广州的烧鹅吧。另有一种形容非常精确：Die Original Sacher-Torte: A Piece of Vienna。（一块维也纳，一块正宗的萨赫蛋糕） 故事发生在1832年。 “今晚可别让我丢脸！”主人撂下一句话，主厨觉得压力山大，把16岁的学徒Franz Sacher丢了出来，“到了该你历练的时候了，做一款新的甜品吧。”故事就是故事，结局一定是：学徒开了天眼，放了大招，他做的甜品大受欢迎，一炮而红，后来这款甜品便以他的姓氏命名。我并不觉得巧克力蛋糕加上杏子酱算是什么创举，但是那些达官贵人和夫人小姐们吃出了惊喜，这便是萨赫蛋糕诞生的故事。（不完全尊重事实，经过演绎） 到了1876年，Franz Sacher的儿子 ，Eduard Sacher开了一间有120个房间的宾馆和一个餐馆，餐馆里持续出售这种萨赫蛋糕。靠一块蛋糕起家，才过了一代就能开出宾馆，这个升级速度我们要服气。 1892年，Eduard Sacher的遗孀，Anna Sacher继续把酒店发扬光大，成为一个艺术圈、文化圈和政商界都乐于前来的一个具有社交通能的场所。 1934年，宾馆改换门庭，不再姓Sacher了，新的拥有者Gurtler继续沿用宾馆现有的名字，继续它的传奇生涯。

萨赫蛋糕自然是必点的了，为了验明真身，上面还镶嵌了一小块圆形的，类似蜡封那样的巧克力，有“original”字样。碟子旁边是一朵鲜奶油，这个奶油用处可大了，后面说。 咖啡嘛，考虑到昨天请侍者推荐很成功。今天我决定继续相信他们。今天的侍应生是个漂亮的妹子，她推荐我试试萨赫咖啡（Sacher Kaffee）。我想很好啊，冠以店名，想来是个大绝招吧。等她端上咖啡的时候，把其中一小罐褐色液体往咖啡里一倒，咖啡顿时有了层次。天真的我还以为那个是浓缩的咖啡，所以喝了一半的时候，把剩下的也倒进去了。等我再一喝，哇塞！好浓的酒味。 原来看上去衣冠楚楚的维也纳人口味这么重，我还以为只有酒鬼民族爱尔兰人才往咖啡里加酒呢。细看了一下餐单，原来配料人家可是写得清清楚楚：一份意式浓缩咖啡，加热水，加萨赫特制的酒，加上打发的奶油。 这酒后劲儿还挺足的，让我缓了好一会儿。

作为店里的主打，萨赫蛋糕的点单率自然是最高，经过操作台的时候看见一块块的蛋糕，躺在咖啡馆特色的白底红边的碟子里。 至于口感嘛，俩字，甜！腻！我真不觉得往里头加杏子酱是个好主意，不过咱也说了不算，不是嘛。这个时候，鲜奶油要来发挥用处了，据说合理的吃法是，叉子叉下一块蛋糕，蘸一蘸奶油，再吃。别说，还真有缓解的作用。奶油只有浓香，没有甜味，和巧克力蛋糕一中和，似乎好了那么一丢丢。

红色是萨赫咖啡馆的主打颜色，红色丝绒的椅子和沙发，红色的墙面，红色的杯碟……这样大面积的红色是很有进攻性的，它们充斥在你的视线里，形成一种冲击。但是这种不那么鲜艳的红色，和丝绒这种材质搭配起来，又多了一种贵气。

Café Hawelka哈维卡咖啡馆 我最爱的咖啡馆

如果说中央咖啡馆已经成了一个景点，那么哈维卡才真正像一个咖啡馆。 它狭窄逼仄的空间，略显杂乱但更生活化的墙面布置，没梳油头甚至有点老实木讷的侍者……都完完全全都符合了我对一个老咖啡馆的想象。 和中央咖啡馆、萨赫咖啡馆一样，哈维卡也位于维也纳内城里最为核心的区域。它距离斯蒂芬大教堂和斯蒂芬广场不远，在一条弯弯曲曲的小巷里。如果你恰好经过，可能会对它外表的“新”所蒙蔽，以为不过是一家新开的露天咖啡馆。一定要迈进那道门，时光机才会展现它的威力。

门内是1939年的维也纳，那仿佛用了茶色滤镜的旧时光。 店内极其昏暗，桌椅间的位置也很近，完全没有中央咖啡馆的那种气派。墙上醒目的位置挂着咖啡馆主人夫妇的照片，他俩是这里的绝对主角，是这里的金字招牌。 环顾四周，只有我一张亚洲脸，终于没有在网红店打卡的感觉了。侍者走来，他长了一张非常朴实的脸孔，看上去诚实可靠，毫无油滑之气，鼻子和脸特别的长，英语不是太好，所以沟通上也出了一点点问题。 我出示了手机上的一张照片给他，说我要点一杯莫扎特咖啡。莫扎特咖啡是Double Espresso配上鲜奶油和烈性酒，外表看上去比较华丽、漂亮，正适合拍照。他看了以后应声点头，哦，是**（一个名字，m开头的）。我以为他说的是Mozart，于是也疯狂点头。 等到咖啡上来，也没有什么异样，和我图片里差不多，味道嘛，也像，有酒的味道。但是付账单的时候，我才发现，我喝的原来是 Maria Theresia 。

Maria Theresia是奥地利历史上第一位女大公，他的父亲，神圣罗马帝国皇帝查理六世，属意她为皇位继承人。他下诏令德意志的诸侯们签字，以确认女儿的继承权。这种铺平道路的做法当然还是引起了矛盾，后面的故事就不多说了。总之，这位哈布斯堡家族的女王，神圣罗马帝国皇帝弗朗茨一世的妻子，是一位非常有分量的人物，以她命名的咖啡自然也很有“分量”。 Maria Theresia里面加的是橙皮酿造后再蒸馏的利口酒，酒精浓度有40%，属于烈酒。它香气很足，是可以Espresso和鲜奶油分庭抗礼的好东西。 把它和莫扎特咖啡搞混也不稀奇，维也纳的咖啡有40多种，区别仅仅在于每样配料的量，凭视觉，的确难以分辨，建议大家以后还是带着名字去点单，不要带图片去。

至于小点心，则必然是Buchteln了。这份小点心外表是松软的小面包，上面撒着糖粉，我吃了一口，感觉平平——就这么个小面包2欧一个？我感觉自己在为情怀买单。但是吃了第二口，才吃到里面的馅，呀，还是蓝莓酱，热乎乎的。嗯，这就有点意思了。 Buchteln是哈维卡夫人创制的一款波西米亚特色的小点心，在2005年她逝世前，一直都是亲自烘烤，每天只在晚上10点以后开始售卖。91岁的哈维卡夫人去世后，他们的儿子和女儿接替了母亲的工作，按照旧方继续烘烤Buchteln。而彼时，失去了另一半的哈维卡，仍会坐在入口处，迎接客人，守护他与夫人大半生的心血，以及属于他们的回忆和故事。

菜单是手写在小黑板上的，报纸放在夹板里。哈维卡没有刻意追求一种怀旧，这里就是旧时光本身。 墙上的绘画，看上去风格不一，尺寸也不一。这都是那些艺术家客人，当时没有钱买咖啡，就留下一幅作品抵账——小小的咖啡馆里顿时充满了一种中国式的侠义精神，钱在这里变成了一件不那么重要的事情——那个时代的咖啡馆大多如此吧。

Café Landtmann朗特曼咖啡馆 每隔一张thonet椅就坐着一位天才诗人、一个社会主义者，或者一个终身贵族、一位十二音列作曲家。每份打开的报纸后是一个野心家，每场争执孕育了一个文学果实，每杯乳酪奶油后藏着一个人生哲学。

落座，环顾。并没有太多可值得书写的地方，毕竟，我也见识过好几家了。 之前查到过的咖啡都已经尝试过了，这一次选择放飞自我，点了一杯土耳其咖啡。从图片上看确实蛮有趣的：咖啡壶是一个金属制的容器，带手柄，据说是土耳其匠人手工打造的，杯子也是。我另外点了一个芝士蛋糕，上面插着柑橘片。 等东西上来以后，我得说我真是被自己的创意能力打败了，这分明就是沧桑大叔与阳光少女的组合，好奇怪啊。

芝士的浓郁与柑橘清新的果香，非常搭。一入口就如沐春风，这样的甜点放在早上绝对是让人元气满满的。造型也可圈可点，放在一众甜品里，绝对是鹤立鸡群。我就是在门口橱窗里看见这最后一个，才想起来要点一个试试的。 朗特曼咖啡馆最有名的甜点是苹果卷，不过这次我让自己任性了一把。 至于土耳其咖啡，它就是一壶现煮的黑咖啡。 用来煮的容器看上去非常有趣，而且也一起上了桌了。让我不太习惯的是，咖啡渣也原封不动的在里面，让我有喝了中药还吃了渣的错觉。 咖啡杯是同色系的，小巧美观。小小的糖果也是不可少，别家都是一小块自家的巧克力，朗特曼家有些与众不同。

说起来，这次的尝试很有必要。毕竟，世界上第一家咖啡馆诞生在土耳其；毕竟，维也纳第一家咖啡馆里的咖啡豆，来自土耳其。这么“古早”的喝法，也算是一种非常值得的体验了。

Zu den blauen Flaschen, Altwiener Kaffeehausszene，1900 图片来自网络 早期的咖啡馆就像老北京的茶馆，汇聚了各色人等，三教九流什么人都有。这里是一个打探消息的地方，是一个社交的场所，也是一个新闻的集散地。 至于咖啡馆里的主角，咖啡，自然也是非常重要的了。起初，维也纳人根本欣赏不了这种“苦涩的液体”，精明的商人开始往里面加糖、加奶、加蜜……视糖为奢侈品的欧洲人，开始喜欢上这种甜腻的口味，也顺带接受了咖啡。于是更多的咖啡馆也就一家家开出来了。 被改良后的花式咖啡，就是我们今天能喝到的。而最原始的土耳其喝法，也被保留了下来，也就是我今天点的这种，算是别有趣致吧。 Café Sperl施沛尔咖啡馆 （维也纳的咖啡馆）相当于某种民主俱乐部，以便宜的价格，向每个人开放。每个人都能点一小杯坐好几个小时，聊天、写作、玩牌、收邮件，最重要的是，消耗掉大量的报纸和杂志。 ——茨威格

不知是巧合还是特色，我在Café Sperl见到的收银员和服务员都是中年女性。其他的传统老咖啡馆似乎都喜欢雇佣“大叔”级的侍者，只在Cafe Sacher遇到过年轻女服务生。所以，这家给我感觉还挺特别的。 兴许是太早了，游客们还都没起床，店里零零散散地坐着的都是本地人。得出这个结论并不难，因为店里安静地出奇，没人说话，没人拍照，只有翻阅报纸的沙沙声和偶尔勺子碰到碟子的声响。我默默地放下相机，拿出了手机。因为连我自己都会觉得相机的咔嚓声在这样的环境里会很讨厌，很刺耳。

既然昨天没点到苹果卷，那么今天就来一个吧。我觉得如果嫌弃维也纳咖啡太甜腻的，可以点一些酸甜口的点心，这样中和一下就好啦，像我这次点的苹果卷和之前点的柑橘芝士蛋糕，都是不错的搭配。 咖啡我点了“马车夫咖啡”（Einspänner Coffee），也被直接叫作“维也纳咖啡”（Viennese Coffee）。物如其名，这款咖啡自然是一位马车夫发明的，他叫爱因·舒伯纳。这款咖啡的特色在于：顶上的奶油特别的厚，这样就可以保持里面咖啡的温度，让马车夫喝的时候不仅可以暖口，还能暖手。

咖啡馆内的装修是一大亮点，据说自1880年开业以来，就没换过。这一方面说明当年舍得花本钱，东西很经用。比如镶木地板和护墙板，比如水晶吊灯，比如使用了天然大理石的桌子台面，每一块的花纹都不一样。然而，这侧面也说明咖啡馆确实比较老旧了。 护墙板上镶嵌着名人老客的照片，三张桌球台上有一张铺满了报纸，许多顾客正在取阅。 眼前的情景让我想到一件事：2011年，联合国教科文组织UNESCO将维也纳的老式咖啡馆列为国家级非物质文化遗产。评语中有这么一条：你消费的是时间和空间，付的却只是一杯咖啡的价钱。 嗯，说得一点没错。

Coffee Pirates海盗咖啡馆 生逢一个有着悠久历史的咖啡之都 依然愿意投身于此，是需要勇气的

“海盗咖啡馆”位于城西，从维也纳的中心区域乘坐公交的话大概要半个小时，并不是游客们活动的区域，估计房租也会便宜许多。 先看店名，就和之前光顾的百年老店们不一样了，没有使用法语“café”，而是响应时代，直接用了英语“coffee”。然后是营业时间，有点“傲娇”，平时晚上6点就打烊了，双休更是下午3点就关门。说它“傲娇”可能也不准确，大概是真没有那么多生意吧。最后，店里摆放的也不再是黑白的报纸，而是五彩缤纷的杂志。 总之，这就是城里一间很普通的咖啡店，没有打算做游客生意的那种。

说它普通，也不尽然。它家的咖啡可不普通。 店主Evelyn每年至少一次飞到中南美洲的产区采购，她付给咖啡农5倍的价格，让他们亲自手摘咖啡豆，以避免未成熟的酸涩豆子混入袋中。咖啡馆里的墙壁上贴满了Evelyn去各地的照片，说是旅游也行，说是工作也行。

除了亲自采购之外，店主也会亲自烘焙这些咖啡豆，所以它家的咖啡特别新鲜、香浓。“海盗咖啡”已经连续6年成为欧盟咖啡烘焙协会的成员了，等于在这方面获得了官方认可。因为他们对于每一种咖啡豆所适合的温度已经了如指掌，所以店里除了出售咖啡以外，也出售烘焙好的咖啡豆。

店内装修总体上是比较朴素的，原木色桌椅，气氛也比较闲适和轻松。 于是我也无比轻松地点了一杯普通的Cappuccino。 结果，这是我两天下来觉得最好喝的咖啡。

两天六家，说起来密度很大，其实错过的也很多，谁让这是一个“咖啡馆之城”呢？ 希望下一次，你能带着我这篇东西去找找看这些咖啡馆。 希望下一次，我也还能重回维也纳，再喝喝这些花式咖啡。