举报

点击查看大图

N.B.，这个缩写仿佛很霸气的名字，全称New Brunswick（ 新不伦瑞克 ），源自德语Braunschweig，是 加拿大 东部海洋三省之一。
加拿大 的国徽上有一行拉丁语铭文，A Mari usque ad Mare，意即从海洋到海洋。而东部的海洋代表，便是临大西洋的加 东海 洋三省：N.B.（ 新不伦瑞克省 ）,P.E.I.（ 爱德华王子岛 ）,N.S.（ 新斯科舍 ）。
加拿大 疆域辽阔，人口集中的区域却只有屈指可数的几个。加 东海 洋三省对于大部分人而言，旅游度假时才会前往，且不像班芙等国际旅游热门，多少有点儿 加拿大 （和 美国 东北 区域）人暑热之时私藏度假区的感觉。
N.B.东临圣罗伦斯湾，北接 魁北克 ，西与 美国 的 缅因州 相邻，南接N.S.，东与P.E.I.通过联邦大桥相连。因此，陆路前往海洋三省，N.B.是必经之地。而在各种攻略中，N.B.仿佛不过沾光那两个旅游资源丰富的省，游客途经逗留一下而已。

我长草海洋三省游由来已久，总是因为各种其他计划推延。
2017年夏，终于驱车 自驾 ，进行了为期18天的加 东海 洋之旅。

第一站，便是N.B.，由此方知此中隐藏“明珠”。

自 多伦多 一路向东，GPS会显示500多公里的沿当前道路行驶。真是一马平川，直到看到圣劳伦斯河，进入法语区 魁北克 。时间紧迫的人，很多会选择一猛子开进N.B.省再安营扎寨。我们一向不喜欢旅途太过奔波，恰好出发这天电闪雷鸣，路边的树和草地被雨雾勾勒如同 英国 的乡村，车速亦无法过快，庆幸预订在 魁北克 老城外投宿。

次日继续一路向东，法语路标变成双语路标时，便进入了N.B.。这个毫不起眼的小省，竟是加国唯一英法均为官方语言的省份，且是 加拿大 联邦建国之初四个省份之一。
道路折个大弯，直奔向南，地图上看，仿佛伸出去的半岛。连绵不绝的青翠，间或看到溪流闪现，天光云影。路边山坡上成片成片的鲁冰花正在开放，让人想起那首同名的歌和《花婆婆》里的画面，想不到这种花原来可以在杳无人烟的山野间如此肆意生长。
车窗外，田园连接着田园。N.B.是 加拿大 城市化程度最低的省份。虽有两个 台湾 岛的面积，人口却大多集中于南部近海处的三、四个城市周边。北边的山区，森林茂密，湿地间杂，更象动物的家园。

在这山野之间，隐藏着一个瀑布Grand falls，有些小型水电站的样子。对于见多瀑布的人来说，不够高，不够宽，不够湍急，似乎乏善可陈。
另一个必须逗留的地方，是有上百年历史的有世界最长廊桥之称的Hartland Covered Bridge 。Hartland 廊桥长1282英尺（391米），横跨于N.B.主要河流 圣约翰 河上。

经历百年风吹日晒雨淋，Hartland桥身与顶棚看上去斑驳脆弱，仿佛年久失修的长型谷仓，却依然可以正常使用。中间通车，两边供行人通过。加国国旗、 英国 国旗、N.B.省旗在桥头飘扬。我愣了一下，才反应过来 英国 国旗的存在是因为英联邦的关系，感觉很有些穿越。
N.B.省是 加拿大 廊桥最多的省份，没有考证跟德语来源的省名有没有关系，因为 中欧 也是廊桥最多的区域，推测那个时代，也许很多英法后裔之外，也有不少德裔吧。廊桥的创意本源于马车经过桥梁的时候，常因水流湍急、马匹惊恐而发生意外，安全起见，人们发明了廊桥，用两侧的护栏挡住马的视线。然而，此后的故事如同《廊桥遗梦》带来的印象，却大多是浪漫的甚至伤感的。
至于这座Hartland 廊桥，倒有一个Kiss Bridge（接吻桥）的美誉。在一份“在 加拿大 情侣必做的10件事”榜单中，携手穿越Hartland Bridge并在桥中接吻这一项榜上有名。据说1901年桥集资建成伊始，行人通过要交3分钱，马车通过是6-12分钱。当时的小伙子训练自己的马经过廊桥时，自动放慢脚步或者干脆停下脚步，以方便他们有机会亲吻桥上偶遇的自己心爱的人。
大概季节不对，我们并没看到年轻情侣的身影，倒是陪李小宝走了几个来回，感觉车从桥上经过时的震动，从护栏小窗看河流两岸景色入画，在桥下扔石头打水漂嬉戏，玩了个痛快。

如果没有进山度假计划，时间又足够的话，人们通常会沿高速继续向南，宿于省会Fredericton，或者人口更多一些的Moncton（ 蒙克顿 ）。我们此行选择了Moncton的一家B&B住了两晚。过午，女主人Janice便开始联系我，问是否一切顺利，预计几点到达。
接近Moncton，辰光尚早，我们索性直接奔向Shediac，去饕餮龙虾。海洋三省一带，在这个季节，龙虾算是当家菜了。而Shediac做为一个只有6000人的小镇，因为紧邻Northumberland strait而盛产龙虾，加之有个号称世界上最大的重达55吨的龙虾雕像，吸引不少食客与游客。

我们循着Yelp推荐，选了海边一间白色的小屋，Paturel Shore House Restaurant。此刻，夕阳照得海面金光闪耀，屋内三三两两白发苍苍的食客，显得很温暖。运气好，排到一个临窗的座位，龙虾只要选个水煮的原生态的，鲜美的味道与弹性十足的口感，已足够犒劳接连两天的辛苦。

Janice的房子是很常见的House, 维多利亚 风格的红色两层小屋，门廊装饰精巧。房子的后院间并无栅栏，显得邻里间比 多伦多 更为亲近。Janice夫妇同住小楼，Janice用门帘将厨房与家庭房隔开，客厅给客人单独用，因为她自己制做手工皂卖，玄关里挂了营业执照，摆放着不同味道的皂，带着淡香的雅致。
第二天下楼用早餐，取餐台旁边小黑板上，Janice写了两个时间表。一个是N.B.最为有名的Funday Bay（芬迪湾）当天的潮汐表；另一个是Moncton downtown的Tidal Bore（潮汐）的时间。
李小宝虽出门在外，却不肯耽误周末的国际象棋课，Janice看到我们在客厅里通过网络下棋，取出了自家从 非洲 买回的很少给客人展示的手工国际象棋，吸引得李小宝爱不释手。Janice顺便聊了聊自己已经成人的孩子当年如何喜欢下棋，以及老两口的偶尔的远游。B&B吸引人的地方之一，大概可以算上有机会贴近别人的生活一条。

我们根据Janice给的时间，先去downtown看Tidal Bore。城里的潮汐有些像钱塘江潮。海水由芬迪湾奔涌而来，倒灌入城中河流。只见视力所及处，黄浊的河流镶着一条波浪横贯水面，带着轰隆隆的响声，隐约还可以看到有弄潮儿冲浪随之而来，观潮者一片赞叹与口哨声。可惜我们看那天潮水不够强，潮势渐弱，弄潮儿便索性抱着冲浪板改成了漂流，岸上随之而来善意的笑声。笑声最响亮是，是我旁边皮衣皮裤皮发辫的一位微胖的老妈妈，猜想她至少也有六十岁了。我认出她是我们昨天路上遇到的骑摩托车出行的一家四口，很酷的装束，很拉风的小队伍。活得任性自我，在北美大地早已经见惯不怪了。

依计划前往必去的Fundy Bay，一路看去，黄色的土地间沟渠纵横，四通八达，带着潮来潮去的痕迹，竟有些沧海桑田的感觉。
芬迪湾的Hopewell Rocks有世界落差最大的潮汐，每25小时内涨落潮两次，落差通常达十二、三米（最高观测落差21米），涨潮时可以划船，潮水合适的高度时，可以划船穿过礁石中间的洞穴，落潮时可以走到ocean floor（海床）上，一直走出去很远。网站上有详细的潮汐时间表，查好时间前往，能够完整地看到自然展示的神奇变化。
我们在潮水最高时先去转了一圈，三三两两的独木舟正在岩石间穿行。此时的岩石不过是海面的礁石，想象不出水下有怎样的高度。

算算离潮水退下要六小时左右。我们便去了Janice推荐的离Hopewell Rocks四十公里左右的一个悬崖景区，Cape of Enrage。虽是初夏中午，海风却依然刺骨，裹得严严实实，登上 灯塔 极目远眺。天地悠悠，沧海茫茫，人的心胸在这番景象里辽阔起来，烦忧都变得无足轻重。据说这个地方是看夕阳的好所在，我们却没时间等上几个小时。去试了景区的餐厅，主打菜自然还是龙虾，同为龙虾，昨天的是原味的质朴，今天却是大厨手笔的酱料带来的多层次丰富的口感。

继续向前，去往Fundy国家公园。对于李小宝这个年纪的少年来说，最好玩的其实是途经的海滩。潮水已开始慢慢退下，裸露着细腻湿润的海床。捡贝壳、拾小螃蟹，探寻泥沙里的宝藏和秘密，午后的阳光暖暖地晒着，几个小时都玩不厌倦。我其实是想去芬迪国家公园一探露营地那个水滴型木屋的，最后开到了营地附近，却是兴尽而返，何必见“戴”。

回到Hopewell Rocks，潮水恰好退尽，露出花瓶一样高耸的三三两两的岩石，形成小小的 石林 。最为吸引人的，是被海水亿万年冲刷，形成一个很大的洞穴的那一座。这样一次潮涨潮落流出流入芬迪湾的水，据 称多 达1150亿吨，超过全世界所有 淡水 河水量的总和。水虽至柔，但每天两次这样来来去去，经年累月，将刚劲的岩石雕刻成如此形状便不足为怪了。这样的风景，在不同心境的人眼中，大概是不同的感受。

Moncton还有个景点叫Magnetic Hill，磁力山怪坡，我们的车自然也没踩油门倒着上了坡。虽知是视觉差异，小朋友却会觉得有趣。因为离住处不足十分钟，我们在离开N.B.前往P.E.I前，一并来之看之。专程前往的话，不知会不会觉得不过如此。

N.B.因地处必经之地，成为我们加 东海 洋行的第一站，也是此次旅行最后一站。
本来是计划回程不再逗留的，后来我们在N.S.时，因偶然看到一篇文章提到，USA Today杂志评选 加拿大 最佳旅游目的地，第一名竟是我们从没听说N.B.的一个小镇St. Andrews-by-the-Sea（海边的 圣安德鲁 ）。于是临时改变计划，坐渡轮由***上岸回到N.B.，又在***小住。
1785年建立的***原本离Moncton也不远，且是 加拿大 最早的城市。同年，the University of New Brunswick成立，是北美最早的大学，虽然现在这个学校似乎没有太 大名 气。***与Moncton在***的两个方向，因此，***看上去几乎与 美国 缅因州 相接连，且有一处国家公园属两国共有，也难怪我在 美国 的朋友也曾来此小住。

小镇上多是19世纪末期的房子，几乎没看到新的，但是途经的人家，花园无不打理得非常漂亮。小镇常住人口不到2000人，因为 加拿大 150周年国庆，今年全国国家公园免门票，我们一路遇到不少 美国 北上的游客，然而小镇并没有想象中出现摩肩接踵的游客。想起那篇文章中，市长提到入选最美小镇，担心惊扰居民安逸闲适的世外 桃源 生活，希望是过虑了。不过，跟很多远离大都市其他美丽的小镇一样，与世隔绝的同时，看上去人口似乎一样地老龄化。

小镇有个不容错过的花园，Kingsbrae Garden。这名字，自然带着皇家园林的风范，园艺也是多次获得大奖。此行下来，唯独这个不属于国家公园或就就遗址的花园收了38刀家庭票，方感受到150周年免费活动还真省不少银两。
花园小而精美，园林景观有布查特公园之风。加之散落其中的白雪公主咬过的苹果和小矮人，风车等童话因素，以及小小的农场，真有些爱丽丝漫游仙境的感觉。
我们最喜欢的是其中的雕塑园。或无比逼真，或抽象，或巧妙地蕴藏意境，每一个都吸引人反复琢磨观赏，或者想成为其中的一部分。

及至晚餐时分，才发觉人少是错觉。路边那家口碑很好只做外卖的OSSIE的小餐馆外排着长队，仿佛给“世界最好吃的油炸生蚝”做注解。而我们专程前往的那家好评如潮，里里外外美得不像话的餐馆，告诉我说今天明天后 天全 部订满。海边露营地和motel门口也大多悬挂客满的招牌。也许，是 美国 人都北上了？

在只有一条街的城中心闲逛，看手工艺品，吃冰淇淋。似乎每个小城中心，都有一家美味的冰淇淋店。
附近找了一家看上去不错的餐馆，晚餐吃得很舒服。旁边一桌六个把自己收拾得妥贴精致的老太太，看上去都有八十岁了，像是老闺蜜聚餐，大概 中国 游客少，常常打量我们，然后冲我们微笑。除了老两口的携手同行，我也常看到这样的老姐妹同游，有时想，这会儿，她们的老伴们干嘛呢？似乎看到的老太太团体比老爷子们多得多啊，难道老爷子都是喜欢孤独的吗？（调皮脸）
老板娘出来寒暄，说是18年前从 德国 来的，再次想到N.B.与 德国 不知有怎样的渊源。

晚餐后沿小镇边开车闲逛，竟然看到海边的小堡垒。
少年看过很多堡垒，还是第一次看到海边的炮楼blockhouse。 三门 大炮炮口冲着海面，好象一直守卫着家园。少年爬上爬下，在英法战争的各种故事情节里角色扮演。

沿着海床，仍然可以向海深处走很远，寻找海底的故事。直到落日余晖中，海水开始漫上来。那些海底发生的故事，又要再次回到海底。
日复一日。

点击查看大图